Их навороченное Урверчество оказалось взаправдашним!

23 декабря точно этой новости на сайте hublot.com не было. Она появилась после, хотя датирована 23 декабря. Я не отследил, когда она была выложена. Сейчас она есть. Сейчас самая свежая новость на hublot.com – объявление о новинках, запланированных на показ во время январского Салона SIHH в Женеве, и King Power Unico GMT – одна из двух новинок. Часы оказались настоящими, то есть запроектированными. Осталось посмотреть на них вживую.

Ниже – настоящие часы «Урверк» с их фирменной сателлитной конструкцией индикации времени в соседстве с новообъявленным «Хублотом». 

Их навороченное Урверчество, или проект под названием Hublot King Power Unico GMT Watch

Ариэль Адамс опубликовал в www.ablogtoread.com/hublot-king-power-unico-gmt-watch такую штуку, что, с одной стороны, очень похожа на правду, а с другой стороны – на мистификацию. За правду говорит то, что часы «сделаны» ровно в той манере, к которой мы привыкли – это компьютерная модель, достаточно грубо вылепленная, аляповатая и навороченная до мозга костей.

За то, что это фейк, говорит то, что на сайте hublot.com по состоянию на 14:00 московского времени 23 декабря 2011 года таких часов нет, также как в предназначенном журналистам закрытом разделе. Новость подхватили резвые генераторы новостей, в том числе подавляющее большинство русскоязычных, те, что считают, что если опоздал на секунду, то проиграл всё. Ребята! Не всё, что публикуется в сети, правда! Лично я могу фотошопить «Юбло» по паре в неделю – и это будут высококлассные мистификации (вот об этой я решил написать прямо сейчас, сделал её, правда, три года назад - http://kutkovoycreations.blogspot.com/2011/12/hublot-daynight.html).

За то, что это фейк, говорит и то, что в Hublot King Power Unico GMT Watch крайне плохо продумана функциональность – то есть при взгляде на часы непонятно, к какому часовому поясу относятся метки на урверковского вида сателлитных указателях времени. Там слошком всё запутано! Там слишком много «Урверка» - зачем давать парням повод говорить на всех интервью, что, мол, вот и «Юбло» у нас прёт. В названии часов есть слово «Unico», которое должно означать, что использован мануфактурный Калибр Unico. Но где тогда интегрированный хронограф? Если использована только «база» (тогда следовало бы переименовать механизм, например в Калибр Un (раз он урезан)), то что происходит с самим Калибром Unico? Hublot не показывает явно, что с ним всё в порядке – после объявления о запуске в производство новостей о нём не было. Следовательно, есть проблемы. Не разрешив проблемы с исходным механизмом, стоит ли бросаться в авантюру с его клоном?

Допускаю, что я не прав, и таки часы настоящие… Ну… Посмотрим.

В попытке устроить «часыскульптуру»

Учтиво поклонившись, Швейк спустился с полицейским вниз, в караульное помещение, и через четверть часа его уже можно было видеть на углу Ечной улицы и Карловой площади в сопровождении полицейского, который нес под мышкой объемистую книгу с немецкой надписью: «Arestantenbuch» (Книга записи арестованных (нем.)). На углу Спаленой улицы Швейк и его конвоир натолкнулись на толпу людей…

Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны».

Если вам придёт в голову фантазия прогуляться по Праге – по тем места, что незабываемо ярко описаны Ярославом Гашеком в «Швейке», наверняка придётся пройти мимо сквера на Карловой площади, на деревьях которой, как полагал Швейк, ни в коем случае не должны сидеть солдаты «без всякой дисциплины». Напротив сквера будет ничем не примечательное здание под номером 290/16. Здесь «без всякой дисциплины» пражский часовщик и дизайнер Мартин Вайхерт (на чешский манер Вейкхерт) открыл в прошлом году часовую мастерскую, чтобы делать часы под маркой W&F (это означает Wei & Friends, или «Вай и друзья» – большой привет Максимилиану Бюссеру, заново открывшему способ организации бизнеса «с друзьями», а не «с компанией»). Друзья всё местные, и не откажу себе в удовольствии их назвать (снова хочется оказаться в замечательной атмосфере гашековской Праги – где ты, старый сапёр Водичка?): Мартин Брошь, Иржи Карасек, Мартин Шафранек и Марек Дедич.

Навеянных Швейком ассоциаций будет, однако, в данном случае мало, потребуется ещё небольшой экскурс в историю пражского часового дела. Неужели, есть о чём говорить? Да, есть. На Староместской площади до сих пор работают третьи во всём мире по древности сохранившиеся башенные астрономические часы, их так и называют – пражские астрономические часы, они же – наиболее древние из функционирующих башенных астрономических (первоначальные часы в этом месте были сделаны в 1410 году, всего шестью годами после того, как в Кремле Лазарь Сербин установил, как полагают, самые первые механические часы на Руси).

Как ни странно это звучит для нас, привыкших к тому, что часовое дело – это Германия, Англия, Швейцария, Япония, Франция, США, в конце концов, и СССР, но в Чехии есть чем гордиться, если вспомнить историю часового дела. В Чехии работали знаменитые учёные-астрономы и мастера астрономических, а вместе с ними времяизмерительных приборов Тихо Браге и Йост Бурги… Были и часовые мастера, имена которых, к сожалению, сейчас мало о чём нам говорят. Расцвету связанных с астрономией ремёсел способствовало правление императора Священной Римской империи, короля Богемии Рудольфа Второго, покровителя наук (в том числе астрологии и алхимии) и искусств, переустроителя Праги.

Так что к почину наших чешских товарищей-часовщиков из W&F стоит отнестись серьёзно, тем более с часами у них всё нормально. И не просто нормально, лучше сказать - превосходно. Уровень разработки проекта соответствует тому, что мы обычно ожидаем от маленьких эстетских швейцарских часовых ателье и даже независимых часовых мастеров Швейцарии или Германии, а это чрезвычайно высокий уровень.

Начну, пожалуй, с концепции. Да не той, которую Мартин Вайхерт назвал WatchSculptures (именно так, в одно слово: «часыскульптура»), её сущность формулируется в эпиграфе сайта W&F www.wf-atelier.eu – словах Сент-Экзюпери «Совершенство получается, когда отнять уже нечего»… У часов W&F как раз есть чего отнять – я бы убрал неудачный, на мой взгляд, излишне глобалистский для микроскопического часового ателье логотип с циферблата часов, да бессмысленное напоминание hand made – «сделано вручную», да безликую надпись watchsculptures, да ненужную цитату из Платона, гравированную на задней крышке часов, где, по идее, хотелось бы видеть техническую информацию, например, корпус стальной, водостойкость такая-то, стёкла такие-то, серия ограниченная, а это экземпляр номер, циферблат эмалевый, и т.д. и т.п.

Когда я мысленно собрал все эти ненужные вещи, у меня создалось впечатление, что у Мартина Вайхерта получилось совсем не то, что он задумывал. Он придумал дизайнерский проект, а получились (опять-таки на мой взгляд) достойные концептуальные часы, которые так и хочется ощутить вживую.

Итак, в чём же суть незадуманной концепции? Назовём её концепцией по факту. Или концепцией де факто. Мартин Вайхерт старался (таково моё впечатление) сделать часы настолько хорошими, насколько это возможно, он (или его товарищи «& Friends») для своих часов продумал интересные конструктивные усовершенствования, он выбрал такой вариант исполнения, который предполагает использование вещей эстетских, но при этом выдержал (пока выдержал) разумный уровень стоимости готовых часов (на сайте упоминается начальная цифра в 1950 евро).

Пойдём по порядку. Вопрос о вкусах - хороши ли часы на вид, обсуждать не приходится. Хороши пропорции – диаметр корпуса 44,5 мм, толщина – 12 мм. Мне понравилось, как часы выглядят на фотографиях (заметно, что это не результат компьютерного моделирования, хотя, м.б., без «Фотошопа» не обошлось), и добавить к этому нечего.

Из приятных усовершенствований упоминания достойны хитроумная форма корпуса с гиперболической боковой поверхностью, нетривиальная система монтажа скоб крепления ремешка, и замечательные стрелки. Ободок, прикреплённый винтами под «шестигранник», выглядит превосходно – здесь в пользу часам сыграл минималистский подход к дизайну – слишком много сейчас излишне дизайнерских ободков на винтах. В данном случае – «отнять нечего».

Теперь об эстетстве. Эмалевый циферблат хорош в двух видах – белом и сером. На мой вкус, серый лучше (модель 102.1), как минимум, потому что на циферблате нет ненужных надписей. Применение люминофора на циферблате минимально, но функционально. Механизм прост, но изящен - это ETA-Unitas 6498 в родном (elabore) либо сопродовском исполнении. Опять-таки стрелки – они сконструированы и отделаны так, что иному академику AHCI впору, и именно стрелки в наибольшей степени «делают» эти часы. Похоже, не долго ещё им оставаться чешскими, последователи, увы, последуют.

Пришло время красных часов Hublot

Пришло время говорить о новом союзе Ferrari и Hublot. И, похоже, им это очень нравится. Так и положено – в медовый-то месяц. По меньшей мере, на фотографиях они выглядят счастливыми. Опубликованная пару недель назад Грегори Понсом информация о неофициальной встрече президента Hublot Жана-Клода Бивера и президента итальянской компании Ferrari Луки ди Монтедземоло предвещала скорое раскрытие факта юблотовско-феррарского марьяжа. И не было подозрений, что может быть иной результат. Итак, в разгар празднеств по поводу … хрен его знает, какому поводу (я бы предложил назвать это «днём Ивана Сусанина», тогда, как минимум, можно было хотя бы запомнить, как эта хрень называется) … на сайте Hublot.com появился пресс-релиз, который всё окончательно раскрыл, в котором скромно объявляется, что отныне Hublot является часовой маркой – официальным партнёром Ferrari. И речь идёт не только о спонсорстве (кого кем?), не только о производстве «товаров» (ждём чёрный весь в углепластике «Феррари» с кузовом, скреплённым снаружи фирменными Н-винтами), не только о лицензии на … убийство? … нет, всё-таки, на производство коллекции часов (вряд ли это будет Ferrari engineered by Hublot), но о глобальном соглашении, касающемся всех аспектов деятельности двух марок. Ура! Нам «ура», а вот Массе придётся выбросить своего неправильного «Рихарда Милле»…

Жан-Клод Бивер у «Феррари» не первый. В «конюшне» уже побывали часовщики из «Хойера», «Лонжина», «Жирара-Перрего», «Панераи», были какие-то попытки сделать нечто нетривиальное с Жаном-Франсуа Рюшонне и маркой Cabestan (непонятно, были ли «живые» часы), после панерайского эксперимента (интересно, почему они развелись? – часы были хороши, но переоценены раза в два) «Феррари» некоторое время фарцевала в официальном онлайн-магазине яркими, но простенькими часами а-ля «Феррари»… Но в таких часах разве на тусовку пойдёшь? Представляете, вот Масса в «Рихарде Милле», а вот – «Снимай, надевай вот это…», а что это – язык не повернётся сказать, чтоб вышло печатно. Триста евро за раскрашенный в красное, чёрное и жёлтое кварцевый хронограф. Теперь будет «Юбло», и это в высшей степени печатно, тусовочно, круто, и донельзя заряжено энергетикой неподражаемого Жана-Клода Бивера. Куда там феррарским несчастным лошадкам…

Heuer Chronosplit Ferrari, 1975 год.

Одни из последних панерайских часов для «Феррари» - вечный календарь.

Cabestan для Ferrari (компьютерный проект).

А это то, что было в онлайн-магазине «Феррари».

 А вот так выглядят новые часы Ferrari engineered by Hublot.

Suzuka вернула себе историческое название

Через несколько дней они исправились, и Zuzuka вновь стала называться Suzuka, а часы, соответственно, F1 King Power Suzuka. Кто старое помянет, тому глаз вон. Однако вопрос о судьбе Калибра Unico (Hub 1240) остаётся в силе.

F1 King Power Zuzuka или удастся ли соскочить на пит-лейне с «Вальжу»?

Литерный поезд под наименованием «Юбло» летит на всех парах. Более года назад предъявленный общественности мануфактурный хронографический Калибр Unico (Hub 1240) пребывает в неизвестности. Сегодня – опять – событие вселенской важности: представлена ограниченная серия (250 экземпляров) автоматических хронографов F1 King Power Zuzuka. Смешно. Zuzuka Poderosa - есть такая диджеиха, а что касается часов и несчастной «Зузуки», я не шучу: смотрите снимок со страницы Hublot.com, а название автодрома латиницей обычно пишут как «Suzuka» - en.wikipedia.org/wiki/Suzuka_Circuit. Пусть так, это неважно.

Вернёмся к несчастному «Юнико». Он просто исчез. Я всё время высматриваю его в ворохе новых часов Hublot, да всё никак, постоянно идут часы с механизмами других производителей. Видно, юбловских поклонников то устраивает, раз к японскому этапу Гран-при, который сегодня начался, а послезавтра закончится, сделали серию из 250 штук. Кто продаст столько «событийных» часов, да ещё в корпусе из циркония? Цирконий - это круто, но крутизна должна быть поддержана хорошей «механикой», но не производимыми каждый год полумиллионными тиражами Калибрами.

На всякий случай показываю картинки злополучного «Юнико» и часы, в которых он таки появлялся (чтоб было с чем сравнивать), а то создаётся такое впечатление, что о нём все забыли, и Бивер тоже…

Не Horological Machine

Вот это да!!! Первая эмоция именно такая – Максимилиан Бюссер заранее предупредил, что 4 октября будет некая от него новинка, однако, разумеется, и никакой другой мысли в голову не могло прийти, что это не будет Horological Machine №5. Вместо неё в мой почтовый ящик упали часы Legacy Machine No.1 (конечно, почтовый ящик – электронный, часы – отправленный мне лично пресс-релиз; «мне лично» - это не хвастовство, дескать Макс мне тут написал, а признание его высоких профессиональных качеств в связях с общественностью, держу пари, человек тыща получила в России личные от него или от его директора по коммуникациям Харриса Ядигароглу).

Что такое Legacy Machine No.1? Это то, как понимает Максимилиан традиционное часовое искусство сейчас. Огромный баланс, парящий над двумя циферблатами, установленными наподобие парных циферблатов изобретённых два с половиной столетия назад женевским мастером Жаном-Муазом Пузе капитанских часов со второй колёсной системой и независимой секундной стрелкой. Подобно давнишним капитанским часам, Legacy Machine No.1 можно применять для индикации времени второго часового пояса, а также как хронограф, который может идти постоянно (далеко не со всеми хронографами можно так поступать). Механизм Бюссеру помогали делать Жан-Франсуа Можон (Opus 10) и Кари Вутилайнен (он хорош сам по себе).

Подробности в сети.

М.б. и я на досуге разберусь с механизмом – что он такое.

Parmigiani 114 – мистификация или запланированная утечка?

Несколько часов назад в блоге ablogtoread.com была опубликована статья, посвящённая возможной презентации новых часов Parmigiani на планируемой этой часовой маркой выставке исторических часов, что должна проходить в Нью-Йорке в октябре-ноябре этого года.

Если верить публикации, компания Parmigiani решила воспроизвести в наручных часах устройство трансформируемых стрелок, изобретённое в незапамятные времена. В качестве непосредственного источника вдохновения, как сообщает автор блога Ариэль Адамс, послужили карманные часы Jardon & Stedmann примерно 1800 года (чтобы несколько запутать ситуацию, а, возможно, с целью выловить всех «блоггеров», работающих по принципу copy-paste, г-н Адамс в том же тексте публикует иное написание изготовителей часов - Vardon and Stedman; если это так - остроумная затея, ничего не скажешь). (Примечание: фото зарисовки и часов Vardon and Stedman, пардон, Jardon & Stedmann, или всё-таки Vardon and Stedman (?) взяты с сайта ablogtoread.com.)

Идея, реализованная в часах 1800 года, не может не впечатлить внешней простотой – часовая и минутная стрелки, проходя по эллиптическому циферблату часов, постепенно удлиняются, там, где это необходимо, и, соответственно, укорачиваются. Странно, что никто до Мишеля Пармиджани не воодушевился этой конструкцией. Нельзя сказать, что о ней никто не знал. Более того, существуют различные способы применения устройств со стрелками переменной длины, пара превосходных экземпляров имеется в коллекции музея фирмы Patek Philippe – это карманные часы Henricus Jones из Лондона примерно 1675-1680 года (инв. S-474) с минутной стрелкой, «гуляющей» по эллиптическому циферблату, а также карманные часы инв. S-443 с одной «ползущей» часо-минутной стрелкой (да! она показывает сразу и часы и минуты!), изготовленные в Невшателе примерно в 1790 году.

Впрочем, есть один человек, которого подобная идея подвигла на создание собственной часовой марки. Это архитектор и дизайнер Джон Эрмель, который придумал в 1989 году, как заставить 12-часовую стрелку работать по 24-часовомуц циклу, то есть помимо текущего часа показывать ещё время суток. Над этой идеей он работал десять лет, даже привлёк к разрешению технических проблем компанию CompliTime SA в лице её соучредителей турбийоновых братьев Роберта Греубеля и Стивена Форсея (не пугайтесь, в этом случае обошлось без турбийонов). Часы пошли, марка называется Cyclos («Сайклос», хотя, по-русски можно и «Циклос»).

Теперь о планируемых часах компании Parmigiani. Пока они фигурируют под названием Parmigiani 114 – и это ссылка на то, что в них будет установлен модифицированный вариант первого пармиджаниевского мануфактурного механизма Калибр PF110 (его разрабатывали для часов Ionica, славное было время) – это Калибр 114 с добавленным блоком «телескопических» рычажных часовой и минутной стрелок. По информации г-на Адамса, маленькой секундной стрелки не будет, а вот недельный указатель запаса хода оставят… Корпус, разумеется, как и у исторического прототипа – овальный, вытянутый в вертикальном направлении. Однако же, с обмыванием косточек Parmigiani 114 пока подождём – до появления официального пресс-релиза.

Что хочется сказать по этому поводу? Идея замечательная, обращение фирмы Parmigiani к часам музейного толка можно только приветствовать, это укрепляет тот образ «Пармиджани» как производителя часов если не музейного стиля, то музейного духа, музейной привлекательности… Удачи, Мишель. Спасибо, Ариэль.

Небанальный юбилейный турбийон

The Gagarin Tourbillon by Bernhard Lederer

12 апреля прошло, и запомнится нам не только разбежавшейся в этот день по городам и весям дуумвират, не только лишь прозвучавший в зависших над Москвой низких облаках и потому не засветивший праздничный салют, но и памятные часы к пятидесятилетию полёта Гагарина. Поскольку наши власти совершенно не способны к созидательной деятельности, отдуваться пришлось тем, кому было не лень. Не лень было Бернарду Ледереру, который мог бы просто взять обычные часы (пусть даже свой турбийон с тройным вращением), поставить какую-нибудь приличествующую случаю надпись на циферблат (например, «Ура, Юра в космосе!»), поставить портрет Гагарина на заднюю крышку корпуса, и вуаля, The Gagarin Tourbillon готов. Турбийон был бы готов, да Бернард Ледерер не таков. Всё выглядит так, как будто Бернард Ледерер придумал эти часы для себя. С понятной нам - ввиду его немецкого происхождения - дотошностью он продумал всё: общую концепцию, привязку к событию, привязку к истории и памяти, конструкцию и то, что мы называем «приятными мелочами». Начнём потихоньку. Турбийон делает оборот вокруг циферблата за 108 минут. Понятно почему? Понятно. Хочется за ним проследить? Да хоть все эти час сорок восемь минут. Есть накладное увеличительное стекло, которое в обычном состоянии должно быть зафиксировано на корпусе специальным стопором – отсоединяем стопор, вращаем стекло вслед за турбийоном. Для большего увеличения лупу можно приподнять над часовым стеклом. Кроме турбийона, сквозь лупу можно рассмотреть микротекст, гравированный на циферблате, там отмечены основные моменты гагаринского полёта. Взгляд в сторону - турбийон установлен под мостом, форму которого нам, русским да бывшим советским, описывать не нужно. Нас, русских, не нужно также заверять, что раз часы готовы, значит, дело сделано. Дело только начинается. Известно, что родственники Первого космонавта трепетно относятся к использованию его имени-фамилии в коммерческих целях. Нам интересно, какова будет их реакция. Также нам интересно, какой будет реакция первых лиц государства на то, что в часовом деле швейцарцы затмили наших даже в том, что касается святого – истории освоения космического пространства. Скорее всего, реакции не будет. Раньше ведь реагировали иногда довольно тупо, но масштабно – начало полётов в космос привело к тому, что основные часовые фабрики были переименованы, появились часы «Полёт», «Ракета», «Восток»… Есть ещё политические моменты, которые не хотелось бы открывать до того, как они сыграют. Резюме: интересные часы, интересный проект, с интересом ждём последствий.

Турбийон по-гагарински

Бернард Ледерер, известный швейцарский часовой мастер и основатель часовой марки B.l.u. (Bernhard Lederer Universe), объявил сегодня о том, что 12 апреля сего года состоится официальная презентация его проекта The Gagarin Tourbillon (www.thegagarintourbillon.com). Как легко догадаться, этот проект посвящён 50-летию совершённого Юрием Гагариным первого космического полёта. Технические и иные детали, которые могли бы рассказать о том, как выглядят созданные Ледерером часы, пока не разглашаются, однако, исходя из того, насколько нетривиальными с точки зрения, как дизайна, так и техники были часы из коллекции B.l.u., можно предположить, что и в данном случае нас ждёт нечто необычное. Ждём с нетерпением 12-го апреля.