Пришло время красных часов Hublot

Пришло время говорить о новом союзе Ferrari и Hublot. И, похоже, им это очень нравится. Так и положено – в медовый-то месяц. По меньшей мере, на фотографиях они выглядят счастливыми. Опубликованная пару недель назад Грегори Понсом информация о неофициальной встрече президента Hublot Жана-Клода Бивера и президента итальянской компании Ferrari Луки ди Монтедземоло предвещала скорое раскрытие факта юблотовско-феррарского марьяжа. И не было подозрений, что может быть иной результат. Итак, в разгар празднеств по поводу … хрен его знает, какому поводу (я бы предложил назвать это «днём Ивана Сусанина», тогда, как минимум, можно было хотя бы запомнить, как эта хрень называется) … на сайте Hublot.com появился пресс-релиз, который всё окончательно раскрыл, в котором скромно объявляется, что отныне Hublot является часовой маркой – официальным партнёром Ferrari. И речь идёт не только о спонсорстве (кого кем?), не только о производстве «товаров» (ждём чёрный весь в углепластике «Феррари» с кузовом, скреплённым снаружи фирменными Н-винтами), не только о лицензии на … убийство? … нет, всё-таки, на производство коллекции часов (вряд ли это будет Ferrari engineered by Hublot), но о глобальном соглашении, касающемся всех аспектов деятельности двух марок. Ура! Нам «ура», а вот Массе придётся выбросить своего неправильного «Рихарда Милле»…

Жан-Клод Бивер у «Феррари» не первый. В «конюшне» уже побывали часовщики из «Хойера», «Лонжина», «Жирара-Перрего», «Панераи», были какие-то попытки сделать нечто нетривиальное с Жаном-Франсуа Рюшонне и маркой Cabestan (непонятно, были ли «живые» часы), после панерайского эксперимента (интересно, почему они развелись? – часы были хороши, но переоценены раза в два) «Феррари» некоторое время фарцевала в официальном онлайн-магазине яркими, но простенькими часами а-ля «Феррари»… Но в таких часах разве на тусовку пойдёшь? Представляете, вот Масса в «Рихарде Милле», а вот – «Снимай, надевай вот это…», а что это – язык не повернётся сказать, чтоб вышло печатно. Триста евро за раскрашенный в красное, чёрное и жёлтое кварцевый хронограф. Теперь будет «Юбло», и это в высшей степени печатно, тусовочно, круто, и донельзя заряжено энергетикой неподражаемого Жана-Клода Бивера. Куда там феррарским несчастным лошадкам…

Heuer Chronosplit Ferrari, 1975 год.

Одни из последних панерайских часов для «Феррари» - вечный календарь.

Cabestan для Ferrari (компьютерный проект).

А это то, что было в онлайн-магазине «Феррари».

 А вот так выглядят новые часы Ferrari engineered by Hublot.

Suzuka вернула себе историческое название

Через несколько дней они исправились, и Zuzuka вновь стала называться Suzuka, а часы, соответственно, F1 King Power Suzuka. Кто старое помянет, тому глаз вон. Однако вопрос о судьбе Калибра Unico (Hub 1240) остаётся в силе.

F1 King Power Zuzuka или удастся ли соскочить на пит-лейне с «Вальжу»?

Литерный поезд под наименованием «Юбло» летит на всех парах. Более года назад предъявленный общественности мануфактурный хронографический Калибр Unico (Hub 1240) пребывает в неизвестности. Сегодня – опять – событие вселенской важности: представлена ограниченная серия (250 экземпляров) автоматических хронографов F1 King Power Zuzuka. Смешно. Zuzuka Poderosa - есть такая диджеиха, а что касается часов и несчастной «Зузуки», я не шучу: смотрите снимок со страницы Hublot.com, а название автодрома латиницей обычно пишут как «Suzuka» - en.wikipedia.org/wiki/Suzuka_Circuit. Пусть так, это неважно.

Вернёмся к несчастному «Юнико». Он просто исчез. Я всё время высматриваю его в ворохе новых часов Hublot, да всё никак, постоянно идут часы с механизмами других производителей. Видно, юбловских поклонников то устраивает, раз к японскому этапу Гран-при, который сегодня начался, а послезавтра закончится, сделали серию из 250 штук. Кто продаст столько «событийных» часов, да ещё в корпусе из циркония? Цирконий - это круто, но крутизна должна быть поддержана хорошей «механикой», но не производимыми каждый год полумиллионными тиражами Калибрами.

На всякий случай показываю картинки злополучного «Юнико» и часы, в которых он таки появлялся (чтоб было с чем сравнивать), а то создаётся такое впечатление, что о нём все забыли, и Бивер тоже…

Не Horological Machine

Вот это да!!! Первая эмоция именно такая – Максимилиан Бюссер заранее предупредил, что 4 октября будет некая от него новинка, однако, разумеется, и никакой другой мысли в голову не могло прийти, что это не будет Horological Machine №5. Вместо неё в мой почтовый ящик упали часы Legacy Machine No.1 (конечно, почтовый ящик – электронный, часы – отправленный мне лично пресс-релиз; «мне лично» - это не хвастовство, дескать Макс мне тут написал, а признание его высоких профессиональных качеств в связях с общественностью, держу пари, человек тыща получила в России личные от него или от его директора по коммуникациям Харриса Ядигароглу).

Что такое Legacy Machine No.1? Это то, как понимает Максимилиан традиционное часовое искусство сейчас. Огромный баланс, парящий над двумя циферблатами, установленными наподобие парных циферблатов изобретённых два с половиной столетия назад женевским мастером Жаном-Муазом Пузе капитанских часов со второй колёсной системой и независимой секундной стрелкой. Подобно давнишним капитанским часам, Legacy Machine No.1 можно применять для индикации времени второго часового пояса, а также как хронограф, который может идти постоянно (далеко не со всеми хронографами можно так поступать). Механизм Бюссеру помогали делать Жан-Франсуа Можон (Opus 10) и Кари Вутилайнен (он хорош сам по себе).

Подробности в сети.

М.б. и я на досуге разберусь с механизмом – что он такое.

Parmigiani 114 – мистификация или запланированная утечка?

Несколько часов назад в блоге ablogtoread.com была опубликована статья, посвящённая возможной презентации новых часов Parmigiani на планируемой этой часовой маркой выставке исторических часов, что должна проходить в Нью-Йорке в октябре-ноябре этого года.

Если верить публикации, компания Parmigiani решила воспроизвести в наручных часах устройство трансформируемых стрелок, изобретённое в незапамятные времена. В качестве непосредственного источника вдохновения, как сообщает автор блога Ариэль Адамс, послужили карманные часы Jardon & Stedmann примерно 1800 года (чтобы несколько запутать ситуацию, а, возможно, с целью выловить всех «блоггеров», работающих по принципу copy-paste, г-н Адамс в том же тексте публикует иное написание изготовителей часов - Vardon and Stedman; если это так - остроумная затея, ничего не скажешь). (Примечание: фото зарисовки и часов Vardon and Stedman, пардон, Jardon & Stedmann, или всё-таки Vardon and Stedman (?) взяты с сайта ablogtoread.com.)

Идея, реализованная в часах 1800 года, не может не впечатлить внешней простотой – часовая и минутная стрелки, проходя по эллиптическому циферблату часов, постепенно удлиняются, там, где это необходимо, и, соответственно, укорачиваются. Странно, что никто до Мишеля Пармиджани не воодушевился этой конструкцией. Нельзя сказать, что о ней никто не знал. Более того, существуют различные способы применения устройств со стрелками переменной длины, пара превосходных экземпляров имеется в коллекции музея фирмы Patek Philippe – это карманные часы Henricus Jones из Лондона примерно 1675-1680 года (инв. S-474) с минутной стрелкой, «гуляющей» по эллиптическому циферблату, а также карманные часы инв. S-443 с одной «ползущей» часо-минутной стрелкой (да! она показывает сразу и часы и минуты!), изготовленные в Невшателе примерно в 1790 году.

Впрочем, есть один человек, которого подобная идея подвигла на создание собственной часовой марки. Это архитектор и дизайнер Джон Эрмель, который придумал в 1989 году, как заставить 12-часовую стрелку работать по 24-часовомуц циклу, то есть помимо текущего часа показывать ещё время суток. Над этой идеей он работал десять лет, даже привлёк к разрешению технических проблем компанию CompliTime SA в лице её соучредителей турбийоновых братьев Роберта Греубеля и Стивена Форсея (не пугайтесь, в этом случае обошлось без турбийонов). Часы пошли, марка называется Cyclos («Сайклос», хотя, по-русски можно и «Циклос»).

Теперь о планируемых часах компании Parmigiani. Пока они фигурируют под названием Parmigiani 114 – и это ссылка на то, что в них будет установлен модифицированный вариант первого пармиджаниевского мануфактурного механизма Калибр PF110 (его разрабатывали для часов Ionica, славное было время) – это Калибр 114 с добавленным блоком «телескопических» рычажных часовой и минутной стрелок. По информации г-на Адамса, маленькой секундной стрелки не будет, а вот недельный указатель запаса хода оставят… Корпус, разумеется, как и у исторического прототипа – овальный, вытянутый в вертикальном направлении. Однако же, с обмыванием косточек Parmigiani 114 пока подождём – до появления официального пресс-релиза.

Что хочется сказать по этому поводу? Идея замечательная, обращение фирмы Parmigiani к часам музейного толка можно только приветствовать, это укрепляет тот образ «Пармиджани» как производителя часов если не музейного стиля, то музейного духа, музейной привлекательности… Удачи, Мишель. Спасибо, Ариэль.

Небанальный юбилейный турбийон

The Gagarin Tourbillon by Bernhard Lederer

12 апреля прошло, и запомнится нам не только разбежавшейся в этот день по городам и весям дуумвират, не только лишь прозвучавший в зависших над Москвой низких облаках и потому не засветивший праздничный салют, но и памятные часы к пятидесятилетию полёта Гагарина. Поскольку наши власти совершенно не способны к созидательной деятельности, отдуваться пришлось тем, кому было не лень. Не лень было Бернарду Ледереру, который мог бы просто взять обычные часы (пусть даже свой турбийон с тройным вращением), поставить какую-нибудь приличествующую случаю надпись на циферблат (например, «Ура, Юра в космосе!»), поставить портрет Гагарина на заднюю крышку корпуса, и вуаля, The Gagarin Tourbillon готов. Турбийон был бы готов, да Бернард Ледерер не таков. Всё выглядит так, как будто Бернард Ледерер придумал эти часы для себя. С понятной нам - ввиду его немецкого происхождения - дотошностью он продумал всё: общую концепцию, привязку к событию, привязку к истории и памяти, конструкцию и то, что мы называем «приятными мелочами». Начнём потихоньку. Турбийон делает оборот вокруг циферблата за 108 минут. Понятно почему? Понятно. Хочется за ним проследить? Да хоть все эти час сорок восемь минут. Есть накладное увеличительное стекло, которое в обычном состоянии должно быть зафиксировано на корпусе специальным стопором – отсоединяем стопор, вращаем стекло вслед за турбийоном. Для большего увеличения лупу можно приподнять над часовым стеклом. Кроме турбийона, сквозь лупу можно рассмотреть микротекст, гравированный на циферблате, там отмечены основные моменты гагаринского полёта. Взгляд в сторону - турбийон установлен под мостом, форму которого нам, русским да бывшим советским, описывать не нужно. Нас, русских, не нужно также заверять, что раз часы готовы, значит, дело сделано. Дело только начинается. Известно, что родственники Первого космонавта трепетно относятся к использованию его имени-фамилии в коммерческих целях. Нам интересно, какова будет их реакция. Также нам интересно, какой будет реакция первых лиц государства на то, что в часовом деле швейцарцы затмили наших даже в том, что касается святого – истории освоения космического пространства. Скорее всего, реакции не будет. Раньше ведь реагировали иногда довольно тупо, но масштабно – начало полётов в космос привело к тому, что основные часовые фабрики были переименованы, появились часы «Полёт», «Ракета», «Восток»… Есть ещё политические моменты, которые не хотелось бы открывать до того, как они сыграют. Резюме: интересные часы, интересный проект, с интересом ждём последствий.

Турбийон по-гагарински

Бернард Ледерер, известный швейцарский часовой мастер и основатель часовой марки B.l.u. (Bernhard Lederer Universe), объявил сегодня о том, что 12 апреля сего года состоится официальная презентация его проекта The Gagarin Tourbillon (www.thegagarintourbillon.com). Как легко догадаться, этот проект посвящён 50-летию совершённого Юрием Гагариным первого космического полёта. Технические и иные детали, которые могли бы рассказать о том, как выглядят созданные Ледерером часы, пока не разглашаются, однако, исходя из того, насколько нетривиальными с точки зрения, как дизайна, так и техники были часы из коллекции B.l.u., можно предположить, что и в данном случае нас ждёт нечто необычное. Ждём с нетерпением 12-го апреля.